GALATEA - Molo Canottieri – CAGLIARI

Cuffia, occhialini e stringinaso per una nuotata di 20 minuti che mi sveglia per bene e mi porta vicino alla sabbia e agli scogli. A momenti sono circondato da nugoli di avannotti che non si spaventano più di tanto.

Risalgo in barca intanto che gli altri stanno già facendo colazione e mi unisco a loro voracemente.

Dobbiamo partire, infatti. Questa sarà la mia prima navigazione d’altura con una barca a vela.

Il vento leggero da W non permette di tenere a riva randa e genoa e ammainiamo la prima. Siamo spinti anche dal motore. Navighiamo verso E a 5 nodi. Il bollettino delle 9.30 sul canale 16 della radio VHF di bordo prevede sul TIRRENO MERIDIONALE un vento da W con 4 di forza. Siamo disturbati da un’onda lunga da N che ci fa rollare abbondantemente.

Inizio a scrivere questo diario, un po' di bordo e un po' mio, delicatamente sballottato.

Ci vogliono molte ora per abbandonare la vista della Sardegna. Finalmente in mare aperto con l’orizzonte libero per 360°. La velocità è intorno ai 6 nodi ed il pilota automatico lavora per noi; la navigazione è totalmente assistita dall’elettronica, infatti, il GPS ci dà tutti i dati di cui abbiamo bisogno: velocità, latitudine e longitudine e distanza da percorrere per arrivare alla nostra meta. Questi dati vanno trasferiti sulla carta perciò possiamo controllare la rotta ora per ora. Il timone automatico fa il resto manovrando la ruota del timone per tenersi costantemente in rotta.

Tramonto sul mare ed appetito formidabile che soddisfiamo con abbondanti penne al tonno cucinati da Sergio.

Lo skipper decide la sequenza dei turni che si alterneranno di guardia in pozzetto per la notte. Fino alle 2 del mattino saranno Sergio e Mariella, seguiti da Maurizio e me sino alle 6. Mauro dormirà con un occhio solo in pozzetto riparato da una coperta.

La navigazione rallenta e procediamo a motore perché il vento è calato a 4, 5 nodi di velocità.

Ripassiamo un po’ le costellazioni osservabili con la Luna.

Sostiamo nella CALA SPALMATORE dove faccio una nuotata fino a terra.

Lasciamo l’isola di MARETTIMO e dirigiamo a SE verso un profilo appena percepibile a causa della foschia: è l’isola di FAVIGNANA, la più grande delle EGADI.

Navighiamo a motore perché il vento è poco.

Poco prima di entrare nella caratteristica CALA ROTONDA, intorno alle 12, Mauro mi sveglia freneticamente perché c’è uno spettacolo molto interessante: un delfino ci accompagna nuotando intorno alla nostra prua. Tutto l’equipaggio si accalca sul pulpito di prua per godere questo spettacolo emozionante.

Il delfino, un tursiope lungo circa 1,70 metri, compie una serie di passaggi accanto alla prua nuotando parallelamente, tuffando, incrociando la nostra rotta, accelerando repentinamente, piegandosi su di un lato per osservare noi che siamo appollaiati a prua e fotografiamo.

E’ semplicemente meraviglioso.

Abbiamo il tempo di fissare queste immagini perché il delfino resta con noi per più di 5 minuti.

Peccato che siamo in movimento e a motore perché avrei voluto tuffarmi e nuotare con il delfino. Ma…!

Che eleganza e che velocità !! Incredibile nelle silenziose accelerazioni.

Diamo ancora all’interno della CALA ROTONDA nell’Isola di FAVIGNANA.

L’operazione di ancoraggio è molto importante e Mauro la esegue con estrema attenzione. Sceglie un fondale preferibilmente sabbioso e dopo aver calata l’ancora e filata catena per 20 metri circa fa agguantare la stessa con un colpo di marcia indietro, i fila catena e aspetta a prua per osservare la barca disporsi correttamente sul letto del vento, e traguardando a terra dei punti cospicui per verificare che la catena non ari. Il segnale che tutto è in ordine è "bagno libero"…. E Mauro è sempre più veloce nel tuffarsi da Galatea.

La cala è calcarea, con un fondale di sabbia e un diametro di cento metri circa ……tanti pesci che alimentiamo con le briciole del nostro pranzo.

Nel primo pomeriggio seguiamo la costa fino a FAVIGNANA città, e nella rada del porto diamo fondo.

Dopo cena l’equipaggio si imbarca nel tender per raggiungere il molo e scendere a terra: raggiungiamo il centro abitato, animatissimo di villeggianti, cartoline e gelati in piazza.

Il porto è base di partenza per importanti tonnare, infatti, vediamo grandi barche in legno, reti stese ad asciugare grandi ancore allineate a terra.

Lasciata l’Isola di FAVIGNANA raggiungiamo la terza delle isole EGADI, LEVANZO, la più piccola, 270 metri la sua massima quota. Molto interessante il piccolo villaggio con edifici bianchi, di forma prismatica e omogenei fra di loro. Raggiungiamo la CALA CARCARA sulla costa rivolta a E. Dopo numerosi bagni e osservazioni dei fondali siamo attratti dalla costa e decidiamo di visitarne le cime vicine. In costume da bagno e scarpette ci inoltriamo, tra rocce e macchie, fino ad un punto elevato da dove osserviamo la vicina FAVIGNANA e la costa siciliana. Armato il tendalino blu facciamo sosta per il pranzo con gli immancabili bagni fra una portata e l’altra.

Nel primo pomeriggio ripartiamo perché il vento varia continuamente la sua direzione non concedendo allo skipper di fare il pisolino tranquillamente.

A non più di un mg dalla partenza verso la nostra prossima tappa, SAN VITO LO CAPO a E di TRAPANI,

un delfino, tursiope come quello del giorno prima, compare in prossimità della prua di Galatea. Benché lo spettacolo sia simile a quello goduto il giorno prima, voliamo a prua e ci appollaiamo sul pulpito senza dimenticare fin dal primo momento le diverse macchine fotografiche. Il delfino gioca appena sotto la prua allontanandosi di qualche decina di metri e riavvicinandosi. Appare evidente il fatto che voglia interagire con noi e sembra quasi rispondere con i suoi movimenti ai nostri ripetuti richiami entusiastici.

Ad un certo punto ci mostra le sue spettacolari capacità spiccando dei sorprendenti salti fuori dall’acqua, alti anche 2 metri. Ne contiamo 6, uno di seguito all’altro, ritmati dai nostri "olè". Ne fa degli altri a qualche metro dalla nostra prua con anche una rotazione che ci mostra il ventre chiaro. Lo spettacolo dura non meno di una mezz’ora. Siamo ammirati dalla bellezza di questo grande animale. Abbiamo imposto il nome di "Flipper" a questo tursiope che cercheremo ancora di avvistare per lungo tempo assegnandoci delle aree di osservazione a dritta e sinistra.

Veleggiamo verso SAN VITO LO CAPO, la nostra prima tappa nella terra ferma siciliana, dove faremo cambusa e acqua in banchina.

A turno l’equipaggio condurrà la barca al timone senza l’ausilio del timone automatico. Facciamo numerosi bordi di bolina che ci permetteranno di sentire la barca a vela sotto i nostri piedi. Mauro si impegna nella sua funzione di istruttore con continui "orza", "puggia", "stingi bene il vento", "stai puggiando troppo"…

Quanta differenza col piccolo LASER.

Approdiamo solo dopo il tramonto.

Dopo le spese e le telefonate ad amici e parenti partiamo da SAN VITO con tempo piuttosto grigio e vento da NE forza5. Il bollettino ci aveva già annunziato una perturbazione da W e avremo voluto sfruttare il Maestrale per raggiungere l’isola di USTICA. Invece il vento è da NE, Grecale, perciò Mauro rinuncia a arrivare a USTICA perché la navigazione sarebbe lunga e faticosa. Decide di attraversare l’ampio GOLFO DI CASTELLAMARE, ma dobbiamo comunque bolinare. Mauro mi affida il timone dicendomi di stringere sempre il vento e così faccio. Sicuramente meglio del giorno prima. Che sia più facile portare la barca con vento fresco che con venti leggeri? Il giorno precedente la mia prova al timone è stata, infatti, mediocre. Oggi sono finalmente gratificato forse anche perché il timone rimane a lungo nelle mie mani. Il cielo è coperto ed al largo si vedono continui lampi e saette cadere in mare. Il vento rinfresca ulteriormente, issiamo un fiocco e prendiamo una mano di terzaroli.

All’altezza di PUNTA RAISI il comandante decide di puggiare verso TERRASINI, sottovento alla costa. Un tavolato di antiche argille alto poco meno di 10 metri. Diamo ancora su un fondale sabbioso, intanto che intorno a noi numerosi serfisti sfrecciano veloci su tavole da salto. Mangeremo in dinette perché piove. La pista di atterraggio dell’aeroporto di Palermo, PUNTA RAISI appunto, inizia sulle nostre teste e per tutto il pomeriggio seguiremo da vicino gli aerei in fase di atterraggio.

Dopo pranzo entra in azione la squadra addetta alle manutenzioni su Galatea. Mauro si applica intorno ad un cavo elettrico per una lampada elettrica molto potente; Maurizio cambia qualche garroccio della infieritura della randa, Mariella ricuce le cannette sbrindellate del cesto porta scarpe; Sergio ed io risistemiamo il plexiglas dell’osteriggio della seconda cabina.

Trascorriamo la notte nella stessa rada che abbiamo nuovamente raggiunto dopo aver "tirato" dei bordi di bolina al largo per provare un fiocco nuovo da armare sullo strallo di trinchetta. Il fiocco appare subito anche ai profani pessimamente tagliato. E’ il mio turno in cucina.

Si parte presto e preparo la colazione con la barca già in movimento. Il mare lungo da NW e il poco vento ci fanno rollare parecchio. Procediamo a motore verso CAPO GALLO e CAPO ZAFFERANO oltre PALERMO verso E.

Il cielo è ormai sereno. Decidiamo giungere a CEFALÙ. Il suo centro storico ci appare da molte mg sotto un’erta rocca di roccia rossa.. La sua Cattedrale con i due campanili emerge sulle case in modo splendido.

All’arrivo intorno alle ore 18.30 andiamo in banchina accanto ad una grossa barca tedesca, a metà tra un piccolo galeone e un moderno motorsailor.

Stasera si cenerà a terra in un qualche locale dove offrano dei piatti a base di pesce. Questo per l’equipaggio, per il comandante solo carne giacché non ama tanto il pesce.

Il Duomo di CEFALÙ è indubbiamente un monumento interessante, oltre che storicamente anche artisticamente, purtroppo è chiuso e possiamo ammirarlo solo esternamente. Il centro storico è animato da numerosi turisti sia italiani sia stranieri. Le belle straniere sono oggetto di conversazione al tavolo del ristorante che si apre su di un vicolo.

Di prima mattina riprendiamo la navigazione verso il largo. La rotta è verso NE e lentamente CEFALÙ scompare tra la foschia. Dopo qualche ora appare la prima delle ISOLE EOLIE, ALICUDI. Uno scoglio vulcanico con la forma di una piramide di basalto. La vediamo lentamente filare alla nostra sinistra. La nostra meta è FILICUDI dove un solo promontorio permette un qualche ridosso, Purtroppo i fondali sono dappertutto molto profondi per trovare un ancoraggio sicuro, perciò la costeggiamo per un buon tratto alla ricerca di un buon fondale per fermarsi. Finalmente un bagno. Di fronte a noi del buon basalto nella giusta dimensione per costruire i nuraghi.

Lasciamo FILICUDI e aiutati da un leggero venticello procediamo di bolina larga verso la terza isola dell’Arcipelago delle EOLIE: SALINA. Nel fare il punto scambio una casa per un faro per questo la riconoscibilità dell’isola sulla carta nautica mi appare strana. Continuo a tracciare delle rette sulla carta traendo gli angoli con la bussola da rilevamento, a controllare il GPS, ma i dubbi permangono. Fortunatamente la visibilità è ottima quindi ci affidiamo ai nostri occhi e al buon senso. Questo mi insegna a non fidarmi troppo della prima deduzione ma occorre confrontare costantemente la carta e la realtà.

Finalmente capisco che quello che vediamo non è un faro ed allora tutto si mette in ordine. La costa a N di SALINA e molto alta e perpendicolare costituita da basalti e trachiti; poco è lo spazio lasciato a brevi e strettissime spiagge. Molte sono le case sparse e vigneti sui fianchi di antichi vulcani comunque ricchi di verde.

Arrivati a SALINA diamo ancora perpendicolarmente ad una banchina con un’onda lunga che non permette un comodo accosto. E’ già sera quando andiamo in paese dopo la cena a bordo. C’è la festa della patrona di SALINA, Santa Marina. Tra le bancarelle piene delle solite cianfrusaglie, animate dai villeggianti, osserviamo questa piccola cittadina molto carina, con semplici case arricchite di patii fioriti e qualche villa nobiliare del secolo scorso. La festa di Santa Marina tocca il culmine con uno spettacolo pirotecnico all’interno del porto; i fuochi sono sparati a non più di 150 metri da Galatea e siamo scossi da detonazioni fortissime ma anche ammirati per gli splendidi disegni di fuoco di tutti i colori proprio sopra le nostre teste. Finale meraviglioso e palpitante.

Il mattino ci spostiamo in rada per fare colazione prima di ripartire. Partiamo subito dopo per LIPARI, poco a SE. Facciamo sosta di fronte ad imponenti cave di pietra pomice chiarissima. Gettiamo l’ancora a NE in un mare color turchese chiarissimo. Raggiungo la riva a nuoto e con mia grande sorpresa trovo oltre alla pomice anche blocchi di ossidiana e altre rocce vulcaniche con colori molto accentuati che vanno dai rossi al nero.

Mauro decide di arrivare a PANAREA e, dopo 11 mg, diamo ancora nella CALA di GIUNCO, presso la quale sorge un villaggio dell’epoca del bronzo. Dalla nostra posizione il villaggio non è raggiungibile a causa di pareti a strapiombo e dirupi non facilmente superabili; occorrerebbe fare un ampio giro a nuoto o in canotto perciò rinuncio.

Dopo pranzo riprendiamo la navigazione costeggiando il lato E di PANAREA, una fra le più esclusive isole delle EOLIE. Rientriamo a LIPARI per fare un po’ di cambusa sul tardi. Diamo ancora in rada poco a N di SOTTOMONASTERO ed in canotto tre di noi scendono a terra.. Anche a LIPARI è festa con molta animazione di turisti, bancarelle, barche di pescatori e luminarie. Le bancarelle vendono le stesse cianfrusaglie viste a SALINA. La sera, dopo la cena a bordo, ci dona l’ennesima sorpresa di questo viaggio: nel buio della notte, e con la cornice di luci del paese che si riflettono sul mare, siamo circondati da centinaia di lumini accesi e galleggianti che derivano lentamente spinti da un leggero venticello. Questi lumini sono in realtà dei bicchieri di plastica trasparente con della cera sul fondo nella quantità sufficiente per lasciare accesa una fiammella poco meno di un quarto d’ora. Si avvicina a Galatea una piccola barca a remi condotta da due ragazzi che sono impegnati a controllare che nessuno di questi lumi si blocchi sopravvento a qualche barca e possa così arrecare loro danno, perciò si danno un gran da fare a spingerli in mare aperto o a spegnerli rovesciando loro addosso dell’acqua con i remi. La festa non è ancora finita perché proprio di fronte a noi sulla spiaggia c’è il palco allestito per lo spettacolo notturno, al quale partecipano dei giovani cantanti che a detta dei giovani del nostro gruppo sono piuttosto scarsi. Per più di un’ora ci allieterà le orecchie un cantante che non solo imita ma si cala totalmente nella parte di Celentano. La mattina seguente troveremo dei manifesti con l’effigie di questo individuo: esattamente la peggiore faccia di Celentano. Ad un certo punto comunque andiamo a dormire intanto che questo continua ad urlare le sue canzoni.

Salpiamo da LIPARI dopo aver fatto un po’ di spesa e gasolio e ci dirigiamo a S costeggiando l’isola e raggiungiamo un tratto di costa veramente spettacolare per le alte pareti di basalto, gli scogli isolati in acque profonde, gli archi naturali e le grotte. Il colore dell’acqua anche per noi sardi è sorprendentemente limpida e profonda. Faccio una breve nuotata circondato da molte barche che vengono a godersi questo spettacolo naturale. Da quella posizione è possibile godere la vista di un altro Vulcano fumante: VULCANO.

Attraversato il canale BOCCHE DI VULCANO raggiungiamo l’isola di VULCANO appunto.

A W del promontorio VULCANELLO diamo ancora in un’ampia e alta cala di basalto detta PORTO DI PONENTE. Siamo circondati da barche d’epoca e grossi yacht battenti bandiera inglese.

Questo viaggio continua a sorprenderci. Esattamente di fronte alla rada dove trascorreremo la notte c’è proprio il vulcano di nome VULCANO, di oltre 300 metri di altezza, sulla riva si alternano fanghi e acque calde e sulfuree. La folla si bagna con religiosa attenzione, quasi fosse la fonte di LOURDES, e fa i suffumigi di gruppo.

Sergio ed io abbiamo però deciso di raggiungere la cima di VULCANO e, scarpette e borraccia, ci facciamo dare un passaggio in tender sino alla spiaggia, quindi ci incamminiamo sulla strada che verosimilmente porta all’attacco del sentiero che condurrà in cima. Questo sale con discreta inclinazione ma il nostro passo è veloce (Sergio è un maratoneta) ed io seguo il suo ritmo imposto senza problemi. Superiamo tutti i turisti che capitano sulla nostra strada; giovani e meno giovani. Via via che saliamo di quota la vista si apre su splendidi panorami che mostrano le vare baie dell’isola di VULCANO e della vicina LIPARI. Comincio a fotografare tutto questo ma arrivati in cima al cratere l’interesse si sposta decisamente su ciò che abbiamo sotto i nostri piedi. La cima è ricca di concrezioni con intensi colori giallo e arancio dello zolfo, fumi sulfurei ci avvolgono con l’intenso odore caratteristico. Percorriamo tutta la circonferenza del cratere di circa 500 metri seguendo un sentiero poco trafficato non più ampio di 2 metri e che scende ripido sia sul lato esterno sia quello interno.

Sul fondo del cratere, cento metri sotto di noi, c’è uno spiazzo circolare piatto, sicuramente di fango, dove qualcuno ha allineato delle pietre componendo delle parole che non riusciamo a decifrare a causa delle esalazioni fumose. Abbiamo raggiunto la cima in circa 20 minuti e siamo ridiscesi, dopo la sosta in cima, ancora più velocemente e di corsa fino alla spiaggia di fronte a Galatea. Il maratoneta Sergio è duro da seguire. Correre in discesa è particolarmente stressante per i muscoli anteriori delle cosce, in passato ebbi simili esperienze, ma in questa occasione ho seguito Sergio seppure meno velocemente, perciò sentirò per parecchi giorni l’acido lattico alle gambe.

Notte tranquilla in rada in mezzo a tante altre barche a vela straniere.

La navigazione attraverso lo STRETTO è resa complicata dalle correnti montanti e scendenti, dalle controcorrenti e dalle stanche. Tutte queste fasi sono perfettamente calcolate e pubblicate in tabelle che devono essere studiate attentamente dai comandanti che vogliano attraversare lo STRETTO.

La velocità delle correnti raggiunge anche i 6 o 7 nodi, per cui una barca a vela che procede a motore e che non supera i 5 nodi di velocità dovrà sfruttare assolutamente la corrente favorevole se non vorrà stare fermo in mezzo allo STRETTO. Oltre a tutto ciò si formano degli ampi gorghi anche 15 metri di ampiezza, che possono scombussolare una piccola barca.. Il passaggio è complicato ulteriormente dall’attraversamento di numerosissimi traghetti che collegano MESSINA e VILLA SAN GIOVANNI. Ne abbiamo contati anche 6 contemporaneamente, oltre ad altre numerose navi.

Il timoniere, Mauro ha preso direttamente in mano la situazione, ha un bel daffare per accostare o rallentare, conscio che navi e traghetti non cedono volentieri il passo.

Arriviamo in serata a REGGIO CALABRIA. Scomodissimo l’ormeggio con una banchina alta più di un metro sul ponte di Galatea. La sera il porto è affollato di centinaia di reggini che pescano con la canna portandosi la famiglia. E’ un po’ fastidioso il via vai di passanti e curiosi sulle nostre teste. Dovrò essere più discreto nelle mie passeggiate nel porto di Cagliari dove anch’io vado a curiosare le barche che fanno navigazione d’altura e transitano a Cagliari.

Si parte prestissimo perché oggi dobbiamo fare non meno di 60 mg per giungere a ROCCELLA IONICA.

Questo è, infatti, l’unico porticciolo in grado di ospitare barche da diporto in transito, e forse offrire un po’ d’acqua. Abbiamo quasi esaurito le nostre riserve.

La costa calabrese da REGGIO verso CAPO SPARTIVENTO fino poi a ROCCELLA è un lunghissimo arenile (60 mg circa) senza cale o interruzioni di sorta. Le colline e le montagne prospicienti il mare sono macchiate continuamente da incendi recenti, recentissimi ed in corso. Un Canader vola sopra le nostre teste, durante la nostra sosta per il pranzo, per spegnere i molti incendi che dal mare si osservano perfettamente.

Partiamo da ROCCELLA molto presto poiché anche la tappa di oggi sarà molto lunga. Non abbiamo trovato l’acqua in banchina per cui Mauro decide che faremo la doccia con lo shampoo e l’acqua di mare.

C’è un vento da N da diverse ore che permette a parte dell’equipaggio di tenere il timone a turno. Siamo partiti contemporaneamente ad una barca di olandesi, una coppia, che procede alla nostra dritta con la stessa nostra velocità di nodi.

Galatea guadagna meglio al vento di bolina dell’Elan olandese e dopo circa 2 o 3 ore siamo molto sopravvento.

Superato PUNTA STILO attraversiamo il GOLFO DI SQUILLACE verso CAPO RIZZUTO che avvistiamo nel pomeriggio. Il caldo è notevole e oltre alle vele issiamo anche un piccolo tendalino che difende il pozzetto dal sole. Ogni tanto siamo costretti ad andare nel balconcino dello specchio di poppa per tirarci addosso secchiate d’acqua di mare. Superato CAPO COLONNE entriamo a CROTONE intorno alle 18.

L’ultimo tratto della nostra crociera inizia prima dell’alba, intorno alle 5.30.

La rotta è 035° per SANTA MARIA DI LEUCA in Puglia per un totale di 70 mg circa.

Soffia un vento di intensità di 15 nodi da N NW per alcune ore, che ha permesso al motore di riposare e a parte dell’equipaggio di timonare. Il resto per più di 10 ore di navigazione l’ha fatto il motore Volvo Penta di GALATEA, che non ha mai dato il minimo problema per tutta la crociera, e che l’ha visto operativo per circa il 70% del percorso.

Le vele, genoa e randa, sono state usate moltissimo per stabilizzare il rollio e per procedere aiutando il motore.

L’arrivo a SANTA MARIA DI LEUCA alle ore 18.30, dopo una breve sosta per un bagno, in un porto discretamente attrezzato. La cittadina è molto turistica con edifici che riprendono vari stili; dall’arabescante alle ville floridiane o riferite ad un gusto eclettico medioevaleggiante. Molto vivace la passeggiata a mare. E’ interessante notare che la costa non ha calette o spiagge di sorta, i bagnanti li abbiamo visti appollaiati su aguzzi scogli. Benché la costa complessivamente sia molto diversa dalle nostre sarde, i pugliesi sono riusciti a qualificare turisticamente questa zona. Queste considerazioni sono fatte da un punto di vista particolare: con i piedi su di una barca e senza un’ approfondita conoscenza del territorio.

Intorno alle 22.00, dopo il rientro dalla pizzeria compare il vento, inizialmente una brezza di terra calda e asciutta, via via sempre più intensa (legge di MURPHY confermata).

Quel NW 3 o 4 tanto atteso è arrivato troppo tardi. lo skipper annota che qui il regime delle termiche è molto scarso e l’assenza del vento è frequente e prolungata al confronto con la Sardegna, dove il vento non è mai assente, anche con il bel tempo.